Цены снижены!

В связи с переходом на новую форму сотрудничества с нашоми диллерами мы рады сообщить вам, что ЦЕНЫ НА ВЕСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ РЯД МОПЕДОВ,СКУТЕРОВ И МОТОЦИКЛОВ СНИЖЕНЫ!

Теперь скутера до 50 куб см Viper, SKYMOTO, Keeway, Zongshen дешевле!
Кроме того - цены на скутера свыше 50 куб см тоже вас порадуют!

Заходите и убедитесь сами - WWW.XMOTO.COM.UA

Обслуживание цепи мотоцикла

Узлы современных мотоциклов частого ухода и постоянного внимания к себе не требуют. За исключением, пожалуй, главной цепной передачи, по сей день остающейся "узким местом" в конструкции.

Выбор

Цепи продаются как заклепанные на заводе, так и разомкнутые. К разомкнутой цепи обычно прилагается звено с пружинным или заклепываемым замком (часто в комплекте идут оба замка сразу). Для установки заклепанных цепей приходится, как правило, снимать задний маятник, но можно совместить это с осмотром и смазкой подшипников задней подвески. Надежность цепи, заклепанной на заводе, наиболее высока, хотя новые замки ZJ от DID обладают, по утверждению производителя, даже большей прочностью, чем сама цепь. Наименее надежным считается пружинный замок, хотя его прочность тоже вполне достаточна для обычной езды.

Цифровая маркировка цепей (520, 525, 530), означающая шаг и ширину, стандартная у всех производителей. А вот буковки после цифр, обозначающие прочность и форму резинового уплотнения, разные у всех производителей. Поэтому нужно смотреть по каталогу подходящий именно вам вариант. При заказе новой цепи нужно знать модель и год выпуска вашего мотоцикла. Иногда на один мотоцикл допускается установка цепей с разной цифровой маркировкой. При такой замене нужно обязательно менять и звездочки.

Резиновое уплотнение бывает разных форм. Это, по сути, сальник, удерживающий смазку и защищающий ее от грязи. Самое простое уплотнение имеет форму бублика и называется O-ring, более сложные формы уплотнения, типа X-ring, лучше удерживают смазку. Идея в том, что возможное давление смазки не отжимает кромку сальника, а наоборот, прижимает ее к рабочей поверхности. Нужно понимать, что цепь живет до тех пор, пока сохраняется заводская смазка. Кроме того, производитель пытается новыми формами уплотнений снижать силы трения. Бывают, конечно, цепи и совсем без уплотнения. Они используются в спорте и на некоторых дешевых мотоциклах. В целом, качество обычно соответствует цене.

Установка

Первый раз имеет смысл посмотреть, как меняет цепь мастер, сэкономив при этом кучу усилий и сведя к минимуму риск запороть новую цепь. Расклепка и заклепка цепи при определенной сноровке возможна с помощью болгарки, зубила, кувалды и молотка. Болгаркой срезаем старую цепь. Новую ставим на место, и, подложив сзади кувалду, расклепываем зубилом, пытаясь работать аккуратно и не повредить резиновое колечко уплотнения.

Более цивилизованный метод - использование специальной струбцины типа Motodetail или DID KM500. В комплекте со струбциной идет специальная проволочка для защиты резинок при установке цепи.

Цепь с пружинным замком ставить проще. Не забудьте только, что замок должен смотреть разомкнутой частью назад по отношению к направлению движения цепи.

Кстати, если наклеить на маятник при установке цепи наклеечку с линейкой, идущую обычно в комплекте с цепью, то будет видно, когда цепь растянулась, и пора ее менять.

Регулировка

Регулировать натяжение цепи лучше всего, посадив в седло пару бездельников потолще. Цепь в таком случае будет натянута по максимуму, и ее провисание должно составлять 10-15 мм. Иногда производитель мотоцикла указывает провисание цепи на разгруженном мотоцикле. Такая регулировка будет менее точной.

Если сильно перетянуть цепь, она моментально растягивается до прежнего положения. Повторите этот процесс несколько раз и получите действительно изношенную цепь. Нужно помнить, что из-за слегка провисшей цепи ничего страшного не случится, ну разве что за маятник начнет цепляться. А вот перетянутая цепь может просто порваться, не говоря уже о многократно увеличивающемся ее износе и порче звездочек и подшипников.

Сильно изношенная цепь тянется неравномерно, поэтому сначала нужно вывесить заднее колесо и, понемногу прокручивая его, проверять провисание в каждом месте до тех пор, пока ваша рука не покроется смазкой полностью. Подтяжку нужно производить в самом натянутом месте. В противном случае это место окажется перетянутым. Иногда оказывается, что в другом месте цепь уже начала бить по маятнику. Такую цепь придется заменить.

На большинстве мотоциклов цепь натягивается отодвиганием заднего колеса по меткам на обеих сторонах маятника. Для упрощения процесса есть специальное приспособление. После регулировки стоит убедиться, что колеса действительно стоят на одной линии. Для этого достаточно приложить пару длинных ровных предметов, например, уровней или металлических профилей, к колесам слева и справа.

Звездочки тоже должны стоять в одной плоскости. Потерянная при разборе колеса регулировочная шайба ускорит износ и цепи, и звездочек.

Износ

Срок жизни цепи очень сильно зависит от стиля и условий езды. Если ездить без рывков, не спеша, по чистым дорогам, смазывая цепь после каждого дождика, цепь может пройти более 40000 км. Разгоны на пределе, езда на заднем колесе, езда по песку сокращают жизнь цепи до 10000 км и меньше.

Как показывает практика, цепь требует подтяжки после первой тысячи километров. Затем подтяжка длительный период времени не требуется. К концу жизни цепь начинает сильно шуметь, ее приходится подтягивать почти каждый день, причем неравномерность износа приводит к заметным рывкам на маленькой скорости. Отлетающие внешние ролики - признак скорого обрыва цепи. Причем, оборвавшись, цепь может разбить картер и даже заклинить заднее колесо. Хотя чаще всего она просто змейкой "стекает" на асфальт.

И забудьте совковые методы укорачивания цепи на одно звено при сильном износе. На иномарках на цепь действуют совсем другие нагрузки…

Звездочки желательно, но необязательно, менять при каждой замене цепи. Если их износ на глаз не заметен, и "жаба душит" покупать новые, то достаточно просто перевернуть их на 180 градусов. Учтите, что сильно изношенная цепь быстро "ест" звездочки, а старые звездочки делают то же самое с цепью. Имейте в виду при этом, что звездочки стоят гораздо дешевле цепи, а на комплекты цепь-звездочки полагаются скидки.

Смазка

Смазывая цепь, на самом деле мы смазываем только внешние ролики и защищаем резиновое уплотнение от растрескивания. А еще смазка - хорошая приманка для грязи. Основная же смазка заложена производителем и работает до конца жизни цепи.

Периодичность смазки зависит от условий эксплуатации. В идеале, при езде по городу, нужно смазывать цепь один раз в 500 км и после каждого дождя. Общий принцип: смазка должна чувствоваться на ощупь, то есть цепь должна быть липкой. Можно смазывать цепь и реже. Так, есть пример, когда за 17000 км цепь обслуживали всего четыре раза.

При сильном загрязнении цепь моют перед смазкой мягкой щеткой с мылом. Можно промывать сильно загрязненную цепь в керосине или жидкости типа WD40 (но не в бензине!), хотя, при этом может вымываться и заводская смазка. Избегайте чистить цепь мойками высокого давления, типа Karcher. Они легко рвут резиновые уплотнения.

Смазывать лучше горячую цепь. После смазки нужно дать мотоциклу постоять 10-15 минут, чтобы смазка успела прилипнуть к цепи и не разлеталась, забрызгивая все вокруг. Для удобства чистки и смазки есть различные приспособления, надеваемые на цепь.

Существует система автоматической смазки цепи Scottoiler. Она достаточно дорога и сложна в установке, поэтому широкого распространения не получила. Но срок жизни цепи при ее использовании увеличивается значительно.

Альтернативы

Кардан, несомненно, проще в эксплуатации, но тоже способен сломаться, причем произойти это может неожиданно, с блокировкой заднего колеса. Кроме того, кардан отбирает большое количество мощности (до 15%), и имеет большой вес. Поэтому большинство мотоциклов имеют цепную передачу, хотя туристические мотоциклы часто оснащаются карданами.

Ременный привод непопулярен. Его недостатки - боязнь больших нагрузок, быстрый износ от песка и грязи - пока перекрывают достоинства - плавность хода, редкое обслуживание, чистоту. Хотя технологии не стоят на месте.

Публикация журнала МотоРевю
Обсудить на мотофоруме

Технология покраски пластика

Принимаясь за нее, следует понимать, что важно не только точь-в-точь подобрать колор, но и сохранить оригинальные наклейки, аккуратно "вывести" все плоскости после ремонта пластика.

1. Удалите с обтекателя все неоригинальные наклейки и шкуркой доведите поверхности поврежденных участков и вокруг них до матового "сияния". Поскольку в дальнейшем эти поверхности будут шпатлеваться, чистота их обработки, а значит, и зернистость шкурки не меют особого значения.
2. Более грубой шкуркой "80", зафиксированной на бруске, сошкурьте основные выступающие неровности.
3. Нанесите шпатлевку тонким, как можно более ровным, слоем на подготовленный участок. Лучше всего использовать полиэфирную двухкомпонентную. Буквально через 5-7 минут она полностью полимеризуется, и можно приступать к вышкуриванию поверхности.
4. Сколько бы вы ни наносили шпатлевки, с первого раза, уверяем вас, не добьетесь желаемой - идеальной формы поверхности. Примите это как данность. Так что вновь нанесите шпатлевку и вновь пытайтесь воссоздать былые формы обтекателя. Сравнивайте форму образующихся линий с формой на уцелевшей от повреждений стороне. Если что-то получается не так, то, возможно, и еще раз придется наносить шпатлевку с последующим вышкуриванием. Количество повторных операций напрямую зависит от твердости руки и опыта.
5. Мелкой (Р320-Р600) шкуркой сделайте матовой поверхность лака над наклейкой. Дело в том, что после окраски обтекатель покрывается слоем лака. И когда наносится на матовую поверхность лака наклейки, происходит маленькое чудо - полное восстановление оптической прозрачности слоя лака поверх наклейки.
6. Завершив шпатлевание, накройте оригинальные наклейки скотчем так, чтобы он перекрывал наклейку с некоторым запасом. Запас необходим, чтобы не повредить наклейку при вышкуривании границы (перехода) "родной" краски и грунта.
7. Очистите сжатым воздухом обтекатель от пыли, закройте неповрежденный участок пленкой, протрите его не оставляющей ворса тканью, смоченной в обезжиривателе, и загрунтуйте подготовленные участки. После высыхания грунта сошлифуйте его границу с "родной" краской.
8. На загрунтованную поверхность нанесите проявитель - специальный порошок черного цвета. Прошлифуйте мелкозернистой шкуркой поверхность, посыпанную этим порошком. Где порошок остается, - там дефект. Выровните это место.
9. Чтобы не запылить внутреннюю сторону кромок обтекателя, обклейте их скотчем.
10. Сжатым воздухом сдуйте пыль с обтекателя и занесите его в окрасочную камеру. Если такой камеры нет, подготовьте помещение, где будет проводиться покраска. Особенно следите за тем, чтобы в нем не было пыли. Чтобы полностью снять статическое напряжение, протрите обтекатель с обеих сторон антистатической салфеткой.
11. Для восстановления оптической прозрачности лака, нанесенного поверх наклеек, и на неповрежденных участках обтекателя нанесите на его внешнюю поверхность слой специальной жидкости "Basefix" (по технологии "Sikkens").
12. Затем нанесите первый слой краски. Ведите краскопульт от края обтекателя.
13. При распылении краски вокруг наклейки ваш помощник должен прикрыть ее салфеткой.
14. Небольшие части "родной" наклейки, выступающие из-под салфетки, затем легко очищаются от случайно попавшей на нее краски.
15. Наш красавец-обтекатель двухцветный - а это дополнительные сложности. Распыляя другую краску (в данном случае "золотую"), будьте крайне осторожны: нельзя "перекрыть" золотым цветом свеженанесенный красный дальше исторической (до ремонта) границы цветов.
16. Выждите после покраски 15 минут и только тогда принимайтесь за нанесение лака поверх новой краски. Но прежде протрите пылесборной салфеткой наружную поверхность, обтекателя. Попутно внимательно осмотрите поверхность на предмет симметричности совпадения цветов и непрокрасов.
17. Сразу же (!) после протирки наносите слой лака (позаботьтесь, чтобы он был заранее смешан с отвердителем). Обычно наносят два-три слоя, в зависимости от того, сколько потребуется для получения идеального глянца на всей поверхности. Паузы между нанесением слоев - по 15 минут.

Если при нанесении лака появились какие-либо дефекты, удалите их шлифовкой с последующим полированием поверхности. После этого деталь будет выглядеть не хуже, чем новая. И никто никогда не догадается, что мотоцикл падал и получил травмы.
Обсудить на мотофоруме

Определение года выпука мотоциклов Honda CBR1000 и CBR600F

Таблица для определения года выпука мотоциклов Honda CBR1000F и CBR600F по номеру двигателя или рамы
Engine VIN- номер двигателя, Frame VIN - номер рамы

Обсудить на мотофоруме

Pемонт двигателя Yamaha YZF750

Для демонтажа головки и блока цилиндров двигатель с рамы этого мотоцикла снимать необязательно. Нужно отмыть его и все, что находится над ним, чтобы в разобранный мотор не попала грязь.

Слили масло и антифриз - это сделать просто. Но важно не забыть слить жидкость из блока цилиндров - нужно наклонить мотоцикл в сторону пробки. Над двигателем расположен кожух, отделяющий бензобак от тела радиатора. Чтобы кожух не мешал, на время ремонта его удалили. Сняли воздушный фильтр, радиатор. Отсоединили все шланги системы охлаждения вместе с термостатом, высоковольтные провода свечей и провода датчиков (разъемы выполнены так, что перепутать их сложно, но, чтобы упростить сборку, их пометили).

В операции демонтажа выпускных труб и блока карбюраторов тоже ничего хитроумного. А вот с патрубком, по которому охлаждающая жидкость подается из блока в помпу, обращайтесь аккуратно: он уплотняется резиновыми кольцами, так что демонтировать его следует осторожно не повредить бы резину. (Забегая вперед: перед сборкой эти кольца нужно смазать тонким слоем герметика.) Чтобы освободить блок от деталей системы охлаждения, открутите болт, крепящий патрубок, снимите алюминиевый коллектор с блока и лишь затем, покачивая, разъедините детали. Масло подается в головку из системы смазки по двум шлангам высокого давления. Мы открутили их верхние штуцеры и, чтобы защитить от пыли, обмотали полиэтиленом. Уплотнение - медные шайбы. Если не собираетесь менять их на новые (что желательно), хотя бы отожгите.

Болт слива охлаждающей жидкости из блока (выделен красным).

Патрубок системы охлаждения, соединяющий коллектор на блоке цилиндров и помпу.

РАЗБОРКА

Сняли клапанную крышку, успокоитель цепи. Если будешь неосторожен при работе с цепью или натяжителем, распредвалы могут случайно провернуться. Чтобы клапаны не "встретились" с поршнями, перед тем, как заниматься разборкой привода газораспределительного механизма, проследите, чтобы поршни не оказались в ВМТ. Лишь приняв меры безопасности, можно приступать к проверке состояния цепи и натяжителя. Убедившись, что этим деталям до замены еще жить и жить, мы продолжили разборку двигателя.

Сняли крышки постелей распредвалов и освободили валы от цепи (когда натяжитель снят, это сделать нетрудно). Попутно проверили состояние кулачков, шеек распредвалов и их постели: ни задиров, ни следов повышенного износа не обнаружили. Чтобы потом не искать упавшую в картер цепь, подвесили ее на крючке из толстой проволоки. При демонтаже головки, а затем и блока цилиндров также не забывайте поддерживать цепь. Когда будете поднимать блок, следите, чтобы поршни не ударились о край картера.

Демонтаж распредвалов. Натяжитель удалили, и цепь ослабла до такой степени, что ее можно легко снять со звездочек.

Причина проведения ремонта - поршень с залегшими кольцами.

Вот и нашли "засаду": у поршня первого цилиндра залегли все три кольца. Причем только с одной стороны. Поршень сняли и взялись извлекать кольца. Эта работа требует аккуратности и терпения: одно неосторожное движение - кольцо согнется, и ничего другого не останется - его придется выбросить... Чтобы растворить нагар, опыляли канавки из аэрозольного баллончика с Жидкостью для удаления нагара из камеры сгорания. Можно воспользоваться и жидкостью для чистки карбюраторов. Затем, выждав некоторое время (чтобы жидкость просочилась в зазоры), очень осторожно пытались покачать кольца в канавках. Как только жидкость высыхала, снова их смачивали. И так - больше часа. Когда кольца оказались на свободе, ветошью, смоченной растворителем, удалили все следы нагара. Металлическими скребками и "нулевкой" можно пользоваться только при чистке боковых и внутренних поверхностей колец. Но не канавок в поршне! (Берегите себя! Чтобы не отравиться, работайте с растворителями на свежем воздухе или под вытяжкой!) Покончив с этим и убедившись в том, что детали поршневой группы не изношены и работоспособны, установили поршень на место.

Сборка "бутерброда" из деталей головки.

ЧТО С ГОЛОВКОЙ БЛОКА?

Проверка керосином (на протечку) показала, что пары клапан-седло достаточно герметичны. Всетаки, чтобы убрать частички нагара и мелкие дефекты, накопившиеся за долгие годы работы, решили притереть клапаны тонкой абразивной пастой.

Головка блока этого двигателя состоит из двух деталей. Верхняя часть - постель распредвалов, в которой выполнены отверстия для стаканчиков, через которые кулачки давят на клапаны. Притирать клапаны, не разобрав этот "бутерброд", очень неудобно. К тому же можно запросто повредить поверхность отверстий, в которых работают стаканчики. Разъединить половинки "бутерброда" несложно - достаточно открутить болты. Но есть одна тонкость: впускные и выпускные клапаны наклонены в разные стороны, а потому не дадут снять постель. Более того, впускные клапаны

в этом двигателе наклонены под разными углами, поэтому, чтобы "бутерброд" разобрался, следует начинать рассухаривать именно с них. Для чего лучше всего воспользоваться съемником в форме струбцины, но можно обойтись и рычажным. При работе с рычажным съемником следует упирать клапан в какую-нибудь мягкую поверхность, например, кусок толстой резины или сосновый брусок. Причем тарелки клапана должны упираться либо всей поверхностью, либо, что еще лучше, центром. Пружины таких клапанов довольно слабы, и некоторые физически крепкие механики, чтобы не рисковать, предпочитают рассухаривать клапаны, придерживая их тарелку пальцами.

И еще одно предупреждение: на верхней половине "бутерброда", снизу, есть две трубки, по ним масло поступает к постели распредвала выпускных клапанов. Снимать их ни к чему, постарайтесь их даже не задеть. Нарушите подачу масла - получите "подарок" в виде заклинившего распредвала.

Натяжитель цепи расположен под блоком карбюраторов. Перед установкой выкрутите болт-заглушку пружины, выньте пружину и утопите плунжер.

Масло из магистралей впускного распредвала поступает к магистралям выпускного по медным трубкам. Будьте с ними аккуратны: любое их повреждение приведет к падению давления масла в двигателе.

Перед тем как клапаны притирать, сняли маслосъемные колпачки. Когда работу закончили, все детали тщательно отмыли керосином и просушили сжатым воздухом.

При сборке установили новые маслосъемные колпачки и, смазав стержни клапанов моторным маслом, "засухарили" выпускной ряд. Между половинками "бутерброда" положили новую прокладку и собрали его, затянув болты с моментом 1,5 кГм. Так же собрали и впускные клапаны. После притирки тепловые зазоры всегда уменьшаются. Поэтому, установив распредвалы, зазоры проверили и, подобрав регулировочные шайбы, подкорректировали их величину.

Расположение шлангов и трубок на головке цилиндров:

1 - левый шланг, подающий масло в левую магистраль головки; 2 - болт крепления шланга; 3 - отверстие, к которому подводится масло из правого шланга; 4 - трубки для синхронизации карбюраторов.

СБОРКА

Разумеется, купили комплект новых прокладок. Поршни и цилиндры перед установкой смазали моторным маслом. В нижней части цилиндров этого двигателя фаски выполнены так удачно, что кольца не пришлось сжимать какими-либо устройствами. Постукивая киянкой по верхней плоскости блока, сначала надели его на средние, а затем и на крайние поршни. На новую прокладку установили головку блока и затянули ее гайки крест-накрест с моментом 4,1 кГм.

Пакет из металлических прокладок уложен на блок. То, что пластины разошлись - не беда: сожмутся при затяжке гаек.

Метки положения распредвалов найти несложно - они расположены на звездочках и должны совпасть с приливами на крышках постели. Чтобы увидеть метку ВМТ, нужно выкрутить пробку из картера и, глядя в отверстие, поворачивать коленвал до тех пор, пока метка не совпадет с флажком, расположенным в глубине (см. фото). Будьте внимательны! На коленвале рядом с риской-меткой ВМТ (которая нам и нужна) первого и четвертого цилиндров выбита буква "Т", да так выбита, что при недостаточном освещении вертикальную "ножку" буквы можно спутать с расположенной рядом риской метки. Перепутаете - получите "клин".

Метки распредвала

Метки распредвала. Точка на звездочке и выступ на крышке выделены красным.

Метку ВМТ первого и четвертого цилиндров на коленвале и флажок на картере, с которым ее нужно совместить, можно увидеть, выкрутив болт-заглушку:

1 - флажок; 2 - буква Т; 3 - метка ВМТ; 4 - болт с контргайкой, за который удобно вращать коленвал при сборке.

Крышки нумеруются слева по ходу мотоцикла:

1 - номер крышки; 2- буквы, обозначающие тип распредвала: ЕХ означает выпуск, IN - впуск.

Перед сборкой шейки распредвалов обильно смазали моторным маслом. Болты крышек распредвала затянули с моментом 1 кГм. Перед тем, как устанавливать натяжитель, разобрали его, вынули пружину и утопили плунжер.

Часто у начинающих механиков, незнакомых с конструкцией нового для них двигателя, возникает вопрос: как при сборке или разборке проворачивать коленвал? У этого двигателя слева, на торце коленвала, есть отверстие с резьбой, которое, казалось бы, ни к чему. Так вот оно и сделано для специального приспособления, которым вращают вал. Мы успешно заменили это устройство болтом с контргайкой.

Когда двигатель собрали, подсоединили на свои места все шланги и электрические разъемы, установили радиатор, карбюраторы и выпускные трубы. Когда мотоцикл был полностью собран, залили антифриз, масло. Запустили двигатель и дали ему прогреться. И снова заглушили, масло слили и, заменив масляный фильтр, залили новое. Опять прогрели двигатель, синхронизировали работу карбюраторов. Для этого на их патрубках есть специальные штуцеры. Здесь на них уже надеты заглушенные со свободного конца шланги.

Блок карбюраторов. Черные трубки со встроенными фильтрами (выделены красным) предназначены для выравнивания давления воздуха перед диффузором и в поплавковой камере. Если на мотоцикле установлена система инерционного наддува, выходы этих трубок подсоединяются к воздушному фильтру перед карбюраторами. Здесь этой системы нет, и трубки сообщаются с атмосферой.

ПОЧЕМУ ЖЕ ЗАЛЕГЛИ КОЛЬЦА?

Причину установить не удалось. Такие неисправности случаются, если заливать в двигатель некачественное масло или несвоевременно его менять. Аппарат резвый, провоцирующий водителя на энергичную езду, так что, вероятнее всего, предыдущий хозяин незадолго до продажи перегрел мотор и, почувствовав неладное, поспешил мотоцикл продать... Но теперь это уже неважно - двигатель в порядке. Если новый хозяин будет аккуратен, мотору еще крутить и крутить.
Обсудить на мотофоруме

Если двигатель внезапно заглох в пути

Если двигатель внезапно заглох в пути, как правильно и быстро определить причину неисправности?

Нужно усвоить простую и эффективную систему поиска неисправностей, и тогда вы научитесь «ставить диагноз» довольно быстро.

Как известно, двигатель может внезапно остановиться в пути из-за отказа одной из двух систем: питания или зажигания. Случаев одновременного отказа сразу обеих систем практика не знает. Варианты механических поломок мы, естественно, здесь не рассматриваем.

Первую ориентировку для поиска вам даст анализ поведения двигателя непосредственно перед самым отказом. Если он задымил, если стал работать через такт, теряя обороты, обратите внимание на впускной тракт. Частенько забытая под сиденьем тряпка перекрывает входное отверстие воздушного фильтра и становится единственным источником неисправности.

Во всяком случае, проверку начинайте с системы питания: убедитесь, что топливо в баке есть; снимите шланг с топливного крана и проверьте, исправно ли оно вытекает из штуцера (бывает, что засорившееся отверстие в пробке бензобака или отслоившийся кусочек краски перекрывает трубку крана). Если здесь все в порядке, снимите крышку поплавковой камеры и проверьте, как активно поступает топливо через игольчатый клапан. Если и тут все в порядке, прервите поиск в системе питания и перейдите к электрооборудованию.

Проверьте наличие напряжения на клеммах аккумуляторной батареи, состояние предохранителя: при включенном зажигании контрольная лампа должна гореть и звуковой сигнал действовать. Если предохранитель сгорел, ищите короткое замыкание: какой-нибудь провод отсоединился и коснулся «массы». Если предохранитель цел, но лампа не светится и сигнал не работает, проверьте состояние контактов и батареи.

Следующий этап — проверка катушки и свечи зажигания. Сначала убедитесь, что провода у катушки не оборваны. Затем снимите колпачок со свечи, вставьте в него кусок проволоки или гвоздь (на обочине всегда можно найти то или другое), поднесите к «массе» на 5...10 мм, включите зажигание и поверните коленчатый вал кикстартером. Если между проволокой и «массой» проскакивает мощная искра, значит, катушка исправна.

Теперь следует вывернуть свечу. Чаще всего причиной отказов в такой ситуации бывает «мостик» из частиц нагара, замкнувший электроды. Удалите его, почистите электроды — и двигатель снова оживет. Полезно всегда иметь в запасе заведомо исправную свечу: ее нужно использовать, когда штатная свеча вроде бы не вызывает подозрений, а двигатель все равно «молчит»: причиной может быть скрытая неисправность свечи. Иногда достаточно уменьшить зазор между электродами до 0,3... 0,5 мм — и двигатель заработает.

Учтите и такую возможность: если провод высокого напряжения касается бензобака или головки цилиндра, то в дождь, а то и просто в сырую погоду с него идет, попросту говоря, утечка напряжения, которая может быть настолько существенной, что двигатель заглохнет. Наконец, замените конденсатор. Увы, проверить его в дороге никак нельзя, но уж эту-то деталь можно всегда возить с собой! Если и теперь причина не найдена, проверьте величину зазора между контактами прерывателя и состояние контактов. Если же и теперь неисправность «не дается» — снимите карбюратор и проведите его ревизию.
Обсудить на мотофоруме

Mотоцикл-невидимка: B-2 Stealth Bike

В середине июля этого года американцы будут отмечать двадцатую годовщину первого полета легендарного самолета-невидимки B-2. В честь этого знаменательного события компания Northrop Grumman решила создать юбилейную модель мотоцикла, за сборку которого взялись известные телезрителям мастера из Orange County Choppers.

Мотоцикл получит название B-2 Stealth Bike «The Spirit of Innovation». Инженеры постарались сделать внешний вид байка максимально приближенным к дизайну известного бомбардировщика. По бокам на колесах можно видеть по пять фигурок B-2, объединенных в звезду - символ ВВС США.

На данный момент стоимость такой игрушки хранится в секрете. Тем не менее, уже сейчас можно быть уверенными в том, что ноликов на ценнике B-2 Stealth Bike будет предостаточно.

Обсудить на мотофоруме

Система защиты шеи BMW Motorrad

Основной принцип действия системы защиты шеи BMW Motorrad прост, он заключается в том, чтобы направленно удержать голову при сильном воздействии и таким образом уменьшить опасные, экстремальные углы наклона головы. Специальная конструкция системы защиты шеи BMW Motorrad обеспечивает защиту благодаря следующим факторам:

• материал, смягчающий удар, на поверхности и в области прилегания к телу;
• высокая гибкость отдельных конструктивных элементов;
• контролируемое сдвигание системы подвижных элементов, поверхность которых обладает сопротивлением трения и поглощает энергию;
• контролируемые места излома при экстремальных воздействиях для поглощения энергии системой

Высокая эффективность системы объясняется тем, что возникающие в типичных аварийных случаях силы, приводящие к травме, направляются с головы непосредственно на верхнюю часть тела. Тем самым отдельные сегменты шейного отдела позвоночника разгружаются.

Поскольку используются такие высококачественные и легкие материалы, как карбон и кевлар, система защиты шеи имеет незначительную массу, что крайне положительно влияет на удобство использования.

Система защиты шеи BMW Motorrad предлагается двух размеров: один размер предназначен для детей и подростков 5 – 16 лет или людей невысокого роста, другой размер – для взрослых. Она индивидуально адаптируется без значительных изменений и поставляется с дистанционными элементами, имеющими три варианта длины. Таким образом, воротник можно точно подогнать по ширине.

Система защиты шеи BMW Motorrad сочетается со всеми мотоциклетными шлемами BMW и всеми распространенными моделями.
Обсудить на мотофоруме

Хайсайд/highside

Хайсайд (highside) - самое опасное падение, связанное, чаще всего, с неправильным торможением. Мотоцикл раскручивается под седоком, выбрасывает его вверх, а потом еще и сам падает сверху.

На рисунке 1 показан так называемый "хайсайд", падение, которое тесно связано с устойчивостью мотоцикла и взаимозависимостью между боковыми и продольными силами, действующими на колесо.

Рис.1.

• Кадр 1 Водитель начинает тормозить задним тормозом в повороте, таким образом, увеличивая продольную тормозную силу, и, соответственно, увеличивая общую силу трения.
• Кадр 2 Общая сила трения достигает максимально возможного значения, заднее колесо теряет контакт с дорогой, и задняя часть мотоцикла двигается наружу из поворота.
• Кадр 3 Водитель делает ошибку, резко уменьшая тормозную силу, и заднее колесо опять получает контакт с дорогой.
• Кадр 4 Большое боковое скольжение, которое еще присутствует, производит импульс боковой силы; импульсный вращающий момент относительно центра масс произведенный боковой силой, не компенсируется моментом, вызванным загрузкой колеса.
• Кадр 5 В результате мотоцикл сильно закручивается и выталкивается вверх.

Поведение мотоцикла во время "хайсайда" можно понять лучше, если посмотреть на следующий рисунок 2, который показывает зависимость боковой силы от продольной.

Рис. 2. Зависимость между продольным и боковым скольжением

На левом графике параметром кривых является продольное скольжение k. На правом графике параметром кривых является угол бокового скольжения l.

На обоих рисунках семьи кривых являются эллипсами трения.

Fx продольная сила
Fy поперечная боковая сила
Fz вертикальная загрузка колеса (сила реакции опоры)

• Начальное положение представлено точкой А, в которой присутствует боковая сила и угол бокового скольжения составляет около 1.5°
• Когда водитель начинает тормозить заднее колесо, точка двигается в горизонтальном направлении и угол бокового скольжения увеличивается, сохраняя боковую силу постоянной в присутствии увеличивающейся продольной силы.
• Потеря сцепления происходит в точке B, когда достигается граница эллипса трения. В этот момент угол бокового скольжения достигает 3°
• Когда водитель отпускает тормоз, заднее колесо опять получает контакт с дорогой. Новое положение представлено точкой С, когда все еще присутствует большой угол бокового скольжения, но продольное скольжение незначительно.
• Таким образом, происходит импульс(скачок) боковой силы, так как боковая сила резко возрастает от значения в точке B до значения в точке C.

Импульсный крутящий момент, производимый боковой силой относительно центра масс, не сбалансирован крутящим моментом, вызванным вертикальной загрузкой колеса. В результате мотоцикл падает.

Обсудить на мотофоруме

Honda CG150 Titan Mix - первый в мире гибкотопливный мотоцикл

Honda может ехать на бензине, биоэтаноле или комбинации их двух, выпустив первый в мире гибкотопливный мотоцикл CG150 Titan Mix. Разработанный Honda Amazonia, мотоцикл будет продаваться пока только Бразилии, где будет доступен по цене $2,706. Для двигателя Honda использовала собственную систему впрыска Mix Fuel, которая позволяет определить наличие и концентрацию этанола и бензина, “выбрав” нужный тип топлива. Компания собирается производить 200 тысяч единиц CG150 Titan Mix ежегодно.

Для Бразилии гибкое топливо не является новинкой, где биоэтанол производится преимущественно из сахарного тростника, чтобы обеспечить свой транспортный сектор. Топливо поможет сделать страну практически полностью энергонезависимой.

Только не думайте ехать на ней в США, где бензин все еще остается дешевле биоэтанола.

Обсудить на мотофоруме

Весна, мотоциклы, мотороллеры...

Весна пришла!
Сезон открылся!

И зажжужали двигатели мотоциклов, скутеров...

Ассортимент обновился!

У нас обновился ассортимент!
Несмотря на кризис и проблемы, мы стараемся упростить и удовлетворить все ваши мотто пожеланиея, теперь у нас есть:
Мопеды Peugeot
Мопеды FLYBO
конечно, много новой полезной информации на форуме а также новый раздел для частных объявлений о продаже мотто техники!!! - Частные объявления